A modernidade da cidade de Nova Iorque torna difícil imaginar uma época em que não fosse uma terra de arranha-céus, metropolitanos e engarrafamentos. Mas as suas origens são realmente humildes. Para explorar adequadamente as raízes da cidade, é preciso começar pelo seu nexo: Lower Manhattan.
Nova York foi construída do extremo sul para cima. Um passeio a pé por Lower Manhattan é refrescante, já que suas ruas estreitas são anteriores ao sistema de rede imposto ao restante da ilha a partir do início do século XIX. Considere o seguinte guia do melhor da história para a próxima vez que você estiver na Big Apple.
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10 Colete Lagoa
A área atualmente ocupada pelo Columbus Park de Chinatown fica no topo do que já foi a principal fonte de água doce de Lower Manhattan: o (eventualmente) apropriadamente chamado Collect Pond.
Antes dos europeus, os nativos americanos Lenape tinham um assentamento ao longo da sua costa. Na década de 1540, os franceses estabeleceram um entreposto comercial fortificado em uma de suas ilhas exuberantes. A partir do início do século 18, os britânicos usaram o lago alternadamente como local de piquenique de verão e pista de patinação no inverno.
Nessa época, no entanto, Collect Pond deu uma guinada para o . . . bem, nojento. Vários curtumes mudaram-se para a área. (Mulberry Street, que dava para o lago, ficou conhecida como “Slaughterhouse Street”.) Por volta de 1800, Collect Pond havia coletado resíduos suficientes para ser considerado “um esgoto muito comum”. [1]
Em 1807, a cidade iniciou a construção de um canal – a moderna Canal Street – que canalizaria a água poluída para o rio Hudson. Um trabalho de drenagem apressado deixou um aterro pantanoso e infestado de mosquitos, onde os ricos proprietários de bairros pobres construíram cortiços para os pobres, incluindo muitos imigrantes recém-chegados.
9 As favelas dos cinco pontos
Construído parcialmente em um terreno preenchido sobre o fétido Collect Pond e famoso no filme épico de Martin Scorsese, Gangs of New York, de 2002 , The Five Points era vagamente limitado pela Center Street ao oeste, Bowery ao leste, Canal Street ao norte e Park Row ao sul.
O nome do bairro deriva de uma confluência estrelada de duas ruas que se cruzam e uma terceira que termina no seu cruzamento, formando “pontos”. Essas vias eram Anthony Street (agora Worth), Cross Street (agora Mosco) e Orange Street (agora Baxter). Este guia [2] mostra sua localização aproximada hoje.
The Five Points era o bairro mais imundo e congestionado de uma já instável e superlotada Baixa Manhattan. As condições de vida eram abarrotadas e miseráveis. Cortiços mal construídos em terreno instável e mal drenado rapidamente se tornaram dilapidados.
As condições insalubres e superpovoadas tornaram-se criadouros de cólera, tuberculose, tifo, malária e febre amarela. Pior ainda, o problema foi-se alimentando à medida que centenas de milhares de imigrantes, esmagadoramente pobres, chegavam anualmente a Nova Iorque, proporcionando aos proprietários dos bairros de lata um fluxo constante de almas desesperadas para explorar.
O crime, organizado ou não, era desenfreado. Durante a maior parte do século 19, alega-se que The Five Points teve a maior taxa de homicídios de qualquer favela do mundo. A prostituição e o jogo reinavam, incluindo o esporte cavalheiresco da luta contra ratos.
Os Five Points e o adjacente Lower East Side serviram de pano de fundo para o fascinante livro de James Riis, de 1890, How the Other Half Lives , que abriu caminho para a segurança, o saneamento e as reformas econômicas em todo Lower Manhattan.
8 Castelo Clinton
Antes de Ellis Island, havia Castle Clinton, o primeiro centro oficial de processamento de imigração do país. O castelo foi construído devido às crescentes tensões entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha no início do século XIX. O forte de 28 canhões, que foi guarnecido, mas nunca entrou em ação durante a guerra de 1812 que se seguiu, ocupou o que era então uma ilha artificial no extremo sul de Manhattan.
O local tem um legado sombrio. Depois que os nativos americanos Lenape se recusaram a pagar impostos aos colonos holandeses na década de 1640, o governador decidiu que uma pena adequada seria o massacre de todos os homens, mulheres e crianças. . . e decorando o antecessor do Castelo Clinton, Fort Amsterdam, com suas cabeças. [3]
O castelo recebeu seu nome atual em 1815 em homenagem ao ex-prefeito de Nova York, DeWitt Clinton. Ao se tornar governador do estado, ele liderou o esforço para construir o Canal Erie, uma maravilha da engenharia de 584 quilômetros (363 milhas) que conecta os Grandes Lagos ao Oceano Atlântico através do Rio Hudson, em Nova York.
Deixando de ser uma necessidade militar, Castle Clinton tornou-se, por sua vez, uma cervejaria, sala de exposições, ópera e teatro antes de se transformar em um centro de imigração em 1855. Permaneceu nesta função até 1890. Em seguida, o centro de imigração foi transferido para Ellis. Ilha.
Fiéis às raízes do Castelo Clinton em Lower Manhattan, muitos imigrantes foram roubados dos seus bens por trabalhadores corruptos, e alguns até morreram enquanto aguardavam a entrada nos EUA. Sua ilha agora preenchida e conectada ao continente, o Castelo Clinton ainda existe hoje no extremo sul da (o que mais) Bridge Street. Passeios estão prontamente disponíveis.
7 Taverna Fraunces
Quer uma cerveja? Entre no bar mais antigo da cidade de Nova York: Fraunces Tavern na 54 Pearl Street.
Construído em 1719, o bebedouro leva o nome de Samuel Fraunces, que administrou o estabelecimento como Queen’s Head Tavern durante o século XVIII. Durante a Guerra Revolucionária, Fraunces e sua taverna faziam parte de uma rede de espionagem que minava a ocupação britânica de Nova York. (Os britânicos dominaram Nova York durante quase toda a guerra, necessitando de uma intrincada rede de espionagem e sabotagem terrivelmente retratada na série de TV TURN: Washington’s Spies .)
Após o fim das hostilidades, George Washington deu uma festa de despedida na taverna para oficiais de alto escalão do Exército Continental. O local também, sem dúvida, teve sua cota de foliões em 25 de novembro de 1783, quando os britânicos partiram formalmente das ex-colônias da vizinha Evacuation Day Plaza.
Em 1789, Fraunces tornou-se o primeiro administrador-chefe do recém-empossado presidente George Washington, supervisionando os assuntos domésticos do chefe de estado. Fraunces morreu em 1795 enquanto Washington ainda estava no cargo.
Nos últimos anos, Fraunces se tornou o centro de uma nova polêmica: sua raça. Depois de ter sido retratado como branco durante séculos, muitos historiadores agora acreditam que ele era um homem negro (livre). [4]
Além de funcionar como bar e restaurante, o Fraunces Tavern agora possui um museu dedicado à era da Guerra Revolucionária de Lower Manhattan.
6 O comércio de escravos africanos e os cemitérios
Embora a escravatura seja tipicamente mais associada ao Sul dos EUA, a cidade de Nova Iorque era a segunda maior cidade proprietária de escravos nas colónias britânicas na América em meados do século XVIII. (Charleston, Carolina do Sul, foi o maior.)
Ironicamente (e tragicamente), a maior parte das compras e vendas macabras de seres humanos ocorreram numa rua que hoje é sinônimo de comércio: Wall Street. No número 74 de Wall Street, um prédio de 42 andares que abriga condomínios de luxo fica sobre o que já foi o principal mercado de escravos de Nova York.
A história da “instituição peculiar” em Nova York é tão antiga quanto a própria cidade. Os primeiros escravos chegaram a Nova Amsterdã em 1626, apenas dois anos depois de os holandeses terem se estabelecido lá. O trabalho escravo foi fundamental na construção de estruturas defensivas para a pequena e vulnerável população europeia – incluindo o muro que dá nome à rua moderna. [5]
Hoje, a única evidência remanescente do mercado de escravos é uma placa erguida em 2015. No entanto, nas proximidades está o Memorial do Cemitério Africano, o maior e mais antigo cemitério escavado conhecido na América do Norte para pessoas de origem africana. Não é de surpreender que os negros não pudessem ser enterrados em cemitérios ao lado dos brancos. Os afro-americanos falecidos, livres e escravizados, foram relegados a valas comuns.
O memorial fica no topo de um local que não foi descoberto até 1989, quando as atividades de pré-construção de uma torre de escritórios federais encontraram cerca de 15 mil esqueletos que datam da década de 1630 até a década de 1790. A escravidão não foi proibida no estado de Nova York até 1827.
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5 Parque da Câmara Municipal
Os terrenos gramados ao redor da Prefeitura de Nova York representam talvez o único pedaço de terra considerável em Lower Manhattan que nunca foi totalmente desenvolvido. Os colonos holandeses originais usaram a área como bem público. O espaço tomou um rumo mais sombrio quando os britânicos tomaram a colônia em 1664 e organizaram execuções públicas. [6]
Mais morte e desespero se seguiram. Em 1775, os britânicos começaram a trabalhar numa prisão chamada Bridewell. Logo, a Revolução Americana estourou com força total, dando aos casacas vermelhas prioridades mais prementes do que as penitenciárias propriamente ditas. O edifício inacabado – que ainda não tinha vidraças para proteger dos invernos extremamente frios – foi um poço de sofrimento e morte para centenas de prisioneiros de guerra até o fim da guerra.
Nos anos imediatamente anteriores à guerra, o terreno tornou-se um local popular para “postes da Liberdade”, erguidos para inspirar espíritos insurreccionistas e muitas vezes para sinalizar convenções secretas de conspiradores anti-britânicos. Seguiu-se um jogo de golpe na toupeira do século XVIII, com grupos pró-independência como os Filhos da Liberdade erguendo postes tão rápido quanto os soldados britânicos conseguiam derrubá-los.
Os postes eram pára-raios figurativos que tornavam inevitável o confronto sangrento. Em janeiro de 1770, soldados britânicos foram atacados por patriotas no meio da remoção. A escaramuça subsequente na vizinha Golden Hill, que precedeu o Massacre de Boston em várias semanas, é onde a moderna Gold Street recebe seu nome.
Junto com uma placa de pedra, uma réplica de 20 metros de altura (66 pés) do poste serrado da liberdade foi instalada em 1921.
4 As Catacumbas da Antiga Catedral de São Patrício
O cemitério mais famoso de Lower Manhattan é, sem dúvida, o cemitério da Trinity Church, no cruzamento de Wall Street com a Broadway. O local apertado é o local de descanso final de várias figuras famosas, principalmente Alexander Hamilton.
No entanto, outro túmulo oferece uma experiência muito mais envolvente. Na Igreja de Old St. Patrick, no SoHo moderno – confins muito mais humildes do que o atual gigante polido de Midtown – os visitantes podem visitar as catacumbas onde os residentes católicos mais ricos da cidade se fecharam por toda a eternidade. [7]
Tanto as catacumbas quanto o muro alto no cemitério da igreja adjacente tinham como objetivo evitar algo generalizado na Baixa Manhattan do século XIX: o roubo de túmulos. Compreensivelmente, evitar o saque pós-morte exigia algum, bem, saque, um preço que limitava as catacumbas a nova-iorquinos especialmente proeminentes. Vários membros da família de restaurantes Delmonico estão lá, assim como o homem responsável por trazer a ópera para Nova York.
Um enterro de interesse é Thomas Eckert, que serviu em diversas funções, incluindo guarda-costas presidencial, na administração de Abraham Lincoln. Em 14 de abril de 1865, Lincoln queria Eckert exatamente para esse papel enquanto ele interpretava uma peça em um teatro em Washington, DC. Infelizmente, o secretário da Guerra, Edwin Stanton, recusou permissão para Eckert partir.
Supostamente, Stanton afirmou que tinha uma tarefa importante para Eckert naquela noite. A controvérsia permanece sobre o verdadeiro motivo pelo qual Eckert não estava guardando o camarote de Lincoln quando John Wilkes Booth assassinou Lincoln naquela noite.
3 Mob Hit Hunting em Little Italy
Apesar de ser uma sombra do que era – sua pegada foi severamente compactada por Chinatown do sul e Nolita do norte, e seus restaurantes são agora, em sua maioria, armadilhas para turistas – Little Italy ainda é um ótimo lugar para ver onde alguns mafiosos de alto perfil foi golpeado.
No famoso Umberto’s Clam House, na 132 Mulberry Street, o assassino da família criminosa de Colombo, Crazy Joe Gallo, estava jantando com sua família, incluindo sua filha de 10 anos. A data era 7 de abril de 1972 — aniversário de Gallo.
Em algum momento durante sua segunda porção de camarão e scungilli (o que não é uma má escolha para uma última refeição), homens armados entraram no restaurante e abriram fogo. O tiroteio marcou a primeira vez que um mafioso foi assassinado na frente de sua família, então ele deve ter deixado alguém realmente furioso.
Outro assassinato de grande repercussão ocorreu no final da década de 1930 no local do antigo restaurante ‘O Sole Mio, também na Mulberry Street. A foto horrível de uma vítima não identificada da multidão esparramada na rua ganhou as manchetes em Nova York. Infelizmente, o local agora abriga uma loja de souvenirs cafona que vende camisetas “I Heart NY” para turistas sem noção. [8]
Um pouco fora dos limites de Lower Manhattan, o Museu do Gângster Americano, no 80 St. Mark’s Place, oferece um mergulho profundo na história da máfia.
2 Os locais mais antigos da cidade
Nova York é uma cidade onde a única coisa constante é a mudança. Na verdade, resta apenas uma estrutura de 1600 (seu primeiro século de habitação europeia): um cemitério. Coincidentemente, é o local de descanso final dos primeiros colonos judeus da cidade.
Na atual Chinatown, o local abriga 107 sepulturas com lápides que permaneceram surpreendentemente legíveis. O cemitério foi usado pelo menos durante a Revolução Americana, pois inclui os restos mortais de vários soldados mortos.
O edifício mais antigo que sobreviveu é a já mencionada Taverna Fraunces, mas muitos historiadores desconsideram esta distinção devido à sua série de reformas. O título de edifício original mais antigo vai para a Capela de São Paulo, que data de 1764. A casa de culto inclui um banco onde George Washington rezou no dia de sua posse presidencial.
Perto dali, a Edward Mooney House foi concluída em 1789 e serviu como residência privada, hotel, bordel e salão ao longo de sua longa história. Na virada do século 20, era a sede de um cara estranho chamado Chuck Connors, o autoproclamado “prefeito de Chinatown”.
Ele liderou brancos voyeuristas em passeios pelas favelas pelos turbulentos bares Bowery e antros de ópio chineses. Notavelmente, Connors certa vez ajudou o futuro lendário compositor Irving Berlin a conseguir um show em um restaurante local.
Hoje, os caracteres chineses que adornam a fachada do segundo andar do edifício mostram o poder de permanência de Chinatown. [9]
1 Chinatown
Chinatown é o único bairro étnico substancial que resta em Manhattan. Outros, como o afro-americano Harlem, o latino Washington Heights e especialmente Little Italy, foram há muito destruídos pela gentrificação.
Para os visitantes de primeira viagem, Chinatown é ao mesmo tempo convidativa e intimidante. Casas de bolinhos decrépitas, mas deliciosas, farmácias de medicina oriental exibindo vastas fileiras de remédios fitoterápicos, lojas que vendem descaradamente roupas e bolsas duvidosamente autênticas e cavernosos restaurantes de dim sum – incluindo o Jing Fong, com 800 lugares, do tamanho de um campo de futebol – alinham-se na estreita e tipicamente ruas lotadas. [10]
Os imigrantes chineses começaram a se estabelecer em Lower Manhattan na década de 1870. Como orientais num mundo ocidental que eram vistos como “outros”, mesmo por outros recém-chegados da Irlanda, Itália e Alemanha, os chineses desenvolveram uma insularidade necessária, ainda mais exacerbada pela Lei de Exclusão Chinesa de 1882. Isto limitou o número de chineses autorizados a imigrar para os EUA.
Tal como outros grupos étnicos na Baixa Manhattan do século XIX, os chineses formaram gangues violentas. Conhecidas como tenazes, as gangues administravam antros de ópio, redes de prostituição e salas de jogos. Um beco estreito de Chinatown, a Doyers Street, em formato de cotovelo, tornou-se conhecido como o “Ângulo Sangrento” por uma batalha mortal entre línguas que deixou vários membros de gangues mortos.
Os assassinos escaparam através de outra anomalia fascinante de Chinatown: uma série sinuosa de túneis subterrâneos usados para contrabando ilegal e fugas rápidas das autoridades. Hoje, a vizinha Chatham Square oferece o último vestígio acessível desta rede de túneis, conhecida hoje como Wing Fat Shopping Arcade.
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